دانلود مقاله کامل درباره اصول تعمیر و نگهداری

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره اصول تعمیر و نگهداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :32

بخشی از متن مقاله

انواع پمپ های هیدرولیکی

پمپ هایی که در هیدرولیک روغنی کاربرد دارند به 3 گروه اصلی زیر تقسیم می شوند :

• پمپ های چرخ دنده ای
• پمپ های پره ای
• پمپ های پیستونی

پمپ های چرخ دنده ای شامل دو چرخ دنده می باشند . این چرخ دنده ها با همدیگر جفت شده و زمانی که یکی از آنها توسط عاملی به گردش در می آید ، دیگری را نیز می گرداند . این پمپ از نوع جابجایی مثبت بوده و میزان دبی آنها را می توان با تغییر سرعت گردش محور محرک تغییر داد . دبی یا بازدهی این پمپ ها عمدتاً به دقت و تماس مناسب سطوح دنده های درگیر (آب بندی سطوح دنده ها) بستگی دارد .

پمپ های دنده ای را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد .

الف : پمپ های چرخ دنده ای ساده

فشار تئوریک در پمپ های چرخ دنده ای ثابت در نظر گرفته می شود . منظور از فشار تئوریک این است که در عمل در اکثر پمپ های چرخ دنده ای امکان بروز نشت داخلی روغن و لغزش سطوح دنده ها وجود داشته که این خود موجب کاهش فشار می گردد . بدین ترتیب بازده این قبیل پمپ ها می تواند تا 5 در صد کاهش یابد . متداول ترین این پمپ ها متشکل از یک چرخ دنده است که مطابق شکل (1 )درون یک محفظه جاوی دریچه ورود و خروج روغن قرار می گیرند . یکی از چرخ دنده ها متصل به شافت محرک می باشد . با چرخش چرخ دنده اول در جهتی که در شکل مشخص شده است حرکت چرخ دنده دوم در خلاف جهت آن امکان پذیر می گردد . محفظه مکش به مخزن روغن متصل است . چرخش چرخ دنده ها باعث ایجاد خلاء شده و فشار منفی حاصل و نیز فشار اتمسفر بر سطح روغن در مخزن سبب جریان روغن از مخزن به بیرون می شود . عمل مکش روغن از طریق دریچه ورودی به اجراء در آمده و پس از عبور از محیط هر چرخ دنده ما بین فضای بین هر دندانه ها و پوسته مستقر می گردد . بدین ترتیب روغن با فشار از دریچه خروجی جریان پیدا می یابد .

 مجدداً دنده ها در گیر شده و روغن را از خانه های چرخ دنده جابجا می کنند . دنده های در گیر مانع جریان روغن از محفظه پر فشار به طرف محفظه مکش  می گردند . دنده ها قبل از خالی شدن کامل خانه ها ، راه آنها را می بندند . بدین ترتیب فشار زیادی در خانه ها ایجاد می شود که موجب شدت و ضربان کار     می گردد . فضای آزاد ما بین سر دنده ها و پوسته باید در حداقل ممکن باشد . دقت در ساخت و پرداخت صحیح دندانه موجب آب بندی مطلوب پمپ شده و از بازگشت روغن به دریچه ورودی جلوگیری می کند . چنانچه روغن حاوی ذرات خارجی باشد موجب وقوع خوردگی در چرخ دنده ها و پوسته شده و در نتیجه راندمان پمپ کاهش می یابد . عمل تصفیه روغن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با به حداقل رسانیدن مقدار ذرات خارجی در مدار هیدرولیکی می توان طول عمر دستگاه هیدرولیکی را افزایش داد . پمپ های استاندارد دنده ای برای کار در فشارهای بیش از 80 bar و فشار ماکزیمم در حدود 100-120bar مورد استفاده قرار می گیرند .

نموه دیگری از پمپ های چرخ دنده ای نوع دندانه  داخلی آن است . این قبیل پمپ ها تا فشار 100 bar را به سهولت تامین می کنند . فضای باز ما بین دو چرخ دنده داخلی و خارجی (حد فاصل دریچه های ورودی و خروجی) توسط زائده ای ثابت مطابق شکل آب بندی می شود تا فشار مورد نظر تامین گردد . مکش روغن از طریق دریچه ورودی به مرحله اجراء در آمده و پس از عبور از فضای بین چرخ دنده ها از دریچه خروجی جریان می یابد .

ب) پمپ های چرخ دنده ای حلزونی

در شکل (3 )نمونه ای از یک پمپ چرخ دنده مارپیچی (حلزونی) نشان داده شده است . پمپ های دنده ای مارپیچی دارای دو و یا همانگونه که در شکل مشاده می شود حاوی سه دنده مارپیچی (حلزونی ) می باشند که یکی از دنده ها چپ گرد و بقیه راست گرد هستند . با طراحی مناسب گام دندانه های حلزونی یکدیگر و بدنه محفظه را پوشش می دهند . دنده حلزون مرکزی توسط یک محور به حرکت در می آید و این حرکت دورانی را به سایر دنده های حلزونی منتقل می کند . دو دنده حلزونی خارجی به همراه بدنه محفظه و دنده حلزون محرک مجموعاً محفظه ای بسته ای را تشکیل می دهند . محفظه مزبور به طور پیوسته در جهت محوری از طرف مکش به طرف دریچه پر فشار انتقال می یابد .

نتیجه این دوران ایجاد جریانی یکنواخت و بدون سر و صدا در پمپ می باشد . بدین ترتیب پمپ های دنده حلزونی در مواردی که ایجاد حرکت یکنواخت توسط سایر پمپ ها در اثر وجود ضربه تولید اشکال می نمایند بکار می روند .

ج ) پمپ های پره ای

اصول کار پمپ های پره ای در اصل شبیه پمپ های دنده ای است با این تفاوت که در این پمپ ها ، علاوه بر فشار هیدرولیکی ، نیروی گریز از مرکز نیز بکار گرفته می شود . اساس کار این پمپ ها بر اساس ازدیاد حجم خالی برای ایجاد خلاء جزئی استوار گردیده است .

نمونه ای از یک پمپ پره ای ساده در شکل نشان داده شده است . این پمپ متشکل از روتوری که در محفظه جای گرفته و دور تا دور آن پره هایی در شیار های شعایی مستقر می شوند . نیروی گریز از مرکز و فشار سیستم موجب کشش پره ها به طرف خارج می گرد و لبه ههای خارجی پره ها در تماس با سطح درونی در حلقه محفظه به حالت سکون در می آیند . این قبیل پمپ ها در اثر نوسانات فشار روغن ما بین دریچه های ورودی و خروجی به سرعت نا متعادل می شوند .

به منظور کاهش این قبیل نوسانات که می تواند استهلاک زود رس پمپ را به همراه داشته باشد از پمپ پره ای شکل (5 ) استفاده می شود . نمونه دیگری از یک پمپ پره ای در شکل شش نشان داده شده است . نمونه مذکور دارای حلقه ثابتی درون محفظه می باشد که به استاتور معروف است . در اینجا ، استاتور خارج از مرکز را می توان بکمک یک فنر در وضعیتی قرار داد تا بیشترین فشار را در سیستم هیدرولیکی تأ مین نماید .به هنگام تأمین فشار مورد نیاز ، مابین روتور و استاتور ، در اثر غلبه فشار بر فنر ، استاتور به تدریج از حالت خروج از مرکز بیرون آمده و در مرکز پوسته مستقر می شود . هنگامی که فشار مجدداً کاهش  می یابد ، فشار فنر موجب بازگشت استاتور به موقعیت خارج از مرکز شده و فشار روغن افزایش می یابد . با تنظیم فنر می توان نسبت به تأمین فشار مورد نظر اقدام نمود .

د) پمپ های پیستونی

پمپ های پیستونی به دو نوع شعاعی و محوری تقسیم می شوند . هر دو نوع پمپ مذکور متشکل از تعدادی سیلندر کوچک و پیستونهای رفت و برگشتی بوده که با فشار یک بادامک خروج از مرکز عمل می کنند .ورود و خروج روغن در هر پیستون از طریق دوران دریچه ای چرخشی تأمین می شود ، به نحوی که هر پیستون به نوبت در زمان پائین آمده در برابر دریچه ورودی قرار گرفته و عمل مکش انجام می پذیرد .به هنگام بالا رفتن پیستون ، این روغن از طریق دریچه خروجی مستقر در برابر هر پیستون ، جاری می شود . پمپ های پیستونی معمولاً در محدوده فشارهای بالا تا سرعت 3500  دور در دقیقه کاربرد و راندمان مطلوبی دارند .

در نمونه ای از یک پمپ پیستونی محوری با صفحه مایل و جابجایی ثابت و در نمونه ای از یک پمپ پیستونی محوری با صفحه مایل و جابه جایی متغیر مشاهده می شود . در این نوع پمپ ها ، یک صفحه نگهدارنده موجب حرکت پیستون می گردد . پیستونها بر روی یک استوانه چرخشی متصل به محور محرک واقع شده اند . در اینجا ، یک سیلندر راهنما ، کنترل زاویه صفحه بادامکب را بکمک یک فنر بر عهده دارد . هنگامی که روغن تحت فشار وارد این سیلندر          می شود ، زاویه صفحه بادامکی کاهش یافته و بازده پمپ سیر نزولی را طی خواهد کرد .

به منظور حفاظت از اجزاءداخلی پمپ ها از فیلترهای خاصی که قادر به جذب ذرات خارجی می باشند استفاده می شود . این فیلترها در انتهای لوله مکش در مخزن روغن تعبیه می شوند . نکته قابل توجه این است که استفاده از فیلترهای بسیار فشرده در مسیر حرکت روغن موجب کند شدن جریان روغن شده و روغن بعلت مقاومت فیلتر در مقابل جریان سیال نمی تواند بسادگی به درون پمپ هدایت شود و در نتیجه پمپ با سر وصدایی زیاد و راندمان کم بکار خود ادامه می دهد . به عنوان یک قائده کلی ، فیلترهای مکش روغن می بایست بتوانندذرات ریز به ابعاد 125  میکرون را جذب نمایند و فیلترهای ریزتر در خط برگشت روغن تعبیه می شوند . هر میکرون برابر است با 0.001  میلی متر (1mm) یا 0.0004 اینچ . در واقع ، هدایت روغن به درون پمپ توسط فشار اتمسفر انجام می شود . این ارتفاع ناشی از فشار در شکل (10) با حرف H نشان داده شده است .

قطر لوله می بایست بنحوی محاسبه شود که سرعت روغن در دریچه های ورودی مابین 0.6  و 1.2 M/S  باشد . معمولاً در پمپ های هیدرولیکی ، قطر لوله ورودی بزرگتر از قطر لوله خروجی است .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

پاورپوینت تخریب، تعمیر و بازسازی

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت تخریب، تعمیر و بازسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه تخریب، تعمیر و بازسازی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

نکته: اسلایدهای این پاورپوینت به صورت عکس و غیر قابل ویرایش هستند.

فهرست
کلیات و گستره کار
تخریب و اصلاح عملیاتی خاکی و شنی
نحوه رفع معایب
تخریب و اصلاح سطوح آسفالتی
نشست آسفالت در اثر خرابی زیرسازی
موج و شیارهای عرضی و طولی
تخریب و اصلاح عملیات رنگ آمیزی
تخریب و اصلاح نماسازی
تخریب و اصلاح سفیدکاری
تخریب و اصلاح عایقکاری
وسایل مورد استفاده برای تخریب بتن
روشهای تعمیرکاری

تصویر محیط برنامه

دانلود جزوه آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف به صورت مصور

اختصاصی از فی بوو دانلود جزوه آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف به صورت مصور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درآمد ماهیانه

دو تا سه میلیون تومان

(از همین فردا شروع به کار کنید!!)

واژه ی ( بیکاری ) را برای همیشه از ذهنتان خارج کنید !!

آموزش گام به گام و تصویری تعمیر انواع لامپ های کم مصرف به صورت PDF و با کیفیت بسیار بالا به زبان بسیار ساده

پرفروش ترین و محبوبترین فایل در فروشگاه اینترنتی فورکیا

 

این فایل شامل دو مجموعه آموزش تعمیر لامپ کم مصرف به صورت pdf+به همراه 9 فایل ویدئویی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همه و همه در یک پکیج شگفت انگیز به قیمت 3900 تومان

فایل تصویری آموزش کامل و تضمینی تعمیر انواع لامپ کم مصرف با تصاویر گام به گام مراحل آموزش و با ساده ترین زبان ممکن ، برای یادگیری عموم مردم فقط و فقط در مدت زمان 2 ساعت

درآمد مستقل را تجربه کنید

چرا این شغل ، شغل مناسبی است ؟؟

دستمزد بسیار بالایی دارد

نیازی به سرمایه اولیه نخواهید داشت

نیازی به ابزار کار گران قیمت نخواهید داشت

نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارید

پرستیژ کاری بالایی دارد

نیاز به هیچ تخصصی در برق ندارد

نیازی به اجاره کردن دفتر کار، مغازه و کارگاه ندارد

و ...

قیمت تعمیر هر لامپ بر حسب وات را هم میتوانید مشاهده کنید(کمی تأمل کنید):

تعمیر لامپ کم مصرف 200 وات 25،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 150 وات 20،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 105 وات 17،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 90 وات 13،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 70 وات 10،000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 60 وات 8000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 50 وات 6000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 40 وات 5000 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 32 وات 3500 تومان

تعمیر لامپ کم مصرف 25 وات 3000 تومان

 

با مطالعه و استفاده از مطالب این جزوه آموزشی دیگر خودتان آقای خودتان خواهید بود !!

اگر بیکار هستید و دنبال کار می گردید می توانید لامپ های کم مصرف معیوب دیگران را تعمیر کنید. این کار بار ها انجام شده و موفقیت آمیز می باشد. بدون نیاز به جا و زمان خاص می توانید با تبلیغات کاغذی یا پیامکی این کار را آغاز کنید.

همانطور که می دانید لامپ های کم مصرف بعد از مدتی دیگر روشن نمی شوند و نیاز به تعمیر دارند در بیشتر این موارد می توان با ساده ترین وسایل لامپ را در منزل تعمیر کرد این کتاب با قیمت ناچیز در اختیار شما قرار داده شده است.

با این کتاب دیگر می توانید لامپ های کم مصرف خود را در خانه تعمیر کنید و دیگر نیازی به خرید لامپ جدید یا تعمیر لامپ در خارج از خانه ندارید.

هزینه تعمیر لامپ در مقایسه با خرید یک لامپ جدید بسیار کمتر و اقتصادی تر است…

با پرداختن مبلغ ناچیزی لامپ های کم مصرف معیوب خود و دیگران را با علم و دانش و دستان خودتان تعمیر کنید. شما با خرید و مطالعه ی این بسته می توانید برای خودتان کسب و کار پر درآمدی را ایجاد کنید.

فروشگاه ما دارای نماد الکترونیکی می باشد و کاملا ثبت شده و معتبر می باشد.

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به این سایت می باشد.

فروش و ارائه ی این فایل بدون رضایت ما شرعا حرام و غیر قانونی می باشد.

دانلود تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها)

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها) در 48 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

بخش 1:

تیونر                                                                                           

بخش 2 :

طبقه IF آشکار ساز و AGC                                                            

بخش 3:

مدارات رنگی                                                                                

بخش 4:

مدارات تصویر                                                                       

بخش 5:

منبع تغذیه                                                                                  

بخش 1:

q       تیونر

همانطوریکه در نمای کلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد .، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر کارهای معمولی یک تیونر که از تلویزیون سیاه و سفید به خاطر داریم (انتخاب کانال‌ ، حذف امواج مزاحم ، تقویت موج فرستنده و . . . ) در خروجی خود امواج فرستنده را تبدیل به سه موج IF  به ترتیب زیر می کنند:

• IF صدا (فرکانس 4/33 مگاهرتز)
• IF تصویر(فرکانس 9/38 مگاهرتز)
• IF رنگ(فرکانس 43/34 مگاهرتز)

تیونر ها در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی درست می شوند ، در تلویزیونهای رنگی جدید اکثرا تیونر به صورت الکترونیک طراحی میشود . این تیونرها مدارات دریافت هر سه محدوده VHF I , VHF III , UHF  را دارا هستند ، در جدول زیر محدوده امواج تلویزیونی و تعداد کانالهای آنها مشخص شده است :

  باند

     تعداد کانال

محدوده فرکانسی

VH I

        4 تا 2

     MHZ 68تا47

 VHF III   

        12 تا 5

   MHZ 230تا174

UHF 

       68 تا 21

  MHZ  676تا300

در تیونرهای میکانیکی جهت آنکه کانال و محدوده کار تیونر را تعویض نمائیم دسته سلکتوری وجود دارد که این کار را انجام می دهد ، ولی در تیونرهای الکترونیک جهت این کار ، مداری در نظر گرفته شده است به نام مدار فرمان تیونر .

بنابراین مدار فرمان تیونر باید بروی تیونرهای الکترونیک دو کنترل اعمال نماید اولا محدوده کار تیونر را مشخص کند که آیا بر روی UHF ، VHF I  ، VHF III باشد ثانیا معین کند در آن محدوده بر روی چه کانالی تصویر دریافت دارد .

عمل اول با قطع و وصل ولتاژ تغذیه هر قسمت انجام می گیرد یعنی زمانی که می خواهیم تیونر بر روی محدوده VHF I کار کند ، مدار فرمان ولتاژ تغذیه دو باند VHF III و UHF  را قطع کرده و فقط ولتاژ تغذیه به باند VHF I می دهد . این باعث می شود که فقط باند VHF I  کار کرده و دو باند دیگر غیر فعال باشند.

عمل دوم (تعویض کانال) با کم و زیاد کردن یک ولتاژ متغییر(معمولا صفر تا 33 ولت) توسط مدار فرمان تیونر و اعمال آن به دیودهای واریکاپ تیونر انجام          می گیرد .

دیودهای واریکاپ چه عملی انجام می دهند ؟

دیودهای واریکاپ یکی از انواع دیودها هستند که وقتی در بایاس معکوس قرار گیرند میتوان با کم و زیاد کردن ولتاژ دو سرشان از آنها همانند یک خازن متغییر استفاده نمود .

حال در تیونر های الکترونیک در هر باند تیونر ، تعدادی دیوید واریکاپ قرار گرفته که مدار فرمان تیونر بسته به کانال انتخابی توسط مصرف کننده ولتاژ دو سر دیودهای واریکاپ تیونر در آن قسمت را تغییر داده و ظرفیت دیود واریکاپ را برای آن کانال تعیین می کند ، در حقیقت از دیودهای واریکاپ به عنوان قسمتی از مدارات هماهنگ داخل تیونر استفاده شده است .

بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ :

تیونر این تلویزیون از نوع الکترونیک بوده و قدرت دریافت هر سه محدوده ، UHF و VHF III و VHF I  را دارا می باشد ، کنترل این تیونر بر عهده آی سی کنترل تلویزیون (ICSO1 ) می باشد .

طریقه تنظیم کانال توسط آی سی کنترل : برای آنکه مشخص شود بر روی چه محدوده ای کار کند ، سه پایه BL و BU و BH در بین پایه های تیونر وجود دارد . BU تغذیه محدوده UHF داخل تیونر ، BL تغذیه محدوده مدار VHF I و BH تغذیه مدار محدوده VHF III تیونر است .

طرز کار به این صورت است که وقتی تلویزیون فرمان کار روی محدوده UHF  دریافت کرد ، آی سی کنترل (ICSO1 ) ولتاژ مثبت بیس Q101 را کم می کند ، چون ترانزیستور به محدوده UHF تیونر می رود .

مقاله در مورد تعمیر موتور

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد تعمیر موتور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه107

فصل اول

کلیات مربوط به آزمایش های لازم

قبل از تعمیر موتور

مقدمه

قبل از انجام هر تعمیری یا باز کردن قسمتی از موتور، لازم است که از معیوب بودن آن قسمت کاملا مطمئن بوده زیرا باز کردن هر نقطه ای، سبب هزینه و صرف وقت زیادی است چه بسا که اصلا احتیاجی به تعمیر آن نبوده و یا در صورت، لزوم با اندک کاری می شد عیب را برطرف نمود. مخصوصا تعمیر اساسی موتور که مستلزم هزینه های زیادی از قبیل خرید لوازم یدکی، اجرت تراشکاری و بالاخره مزد تعمیر آن می باشد.

لازم به تذکر است که امروزه با کمبود لوازم یدکی و بالا بردن دستمزدها، بهتر است که قبل از هر اقدام، آزمایشات لازم را انجام داد تا عیب موتور معلوم گردد و هم چنین از وجود قطعه مورد نظر در بازار و یا امکان تعمیر آن در محل خاطر جمع شد.

لذا در این فصل آزمایش های لازم و عوامل موثر در عمر موتور و همچنین موقع تعمیر موتور اتومبیل به طور اختصار ذکر شده است. باید توجه داشت که هر تعمیرکاری باید به عیب یابی موتور به طور کامل آشنا باشد تا برای هر عیب جزئی، وقت و هزینه بیشتری را صرف نکند.

1. کاهش کشش موتور

هر موقع که احساس شود، سرعت و شتاب اتومبیل در جاده های مسطح کم شده و یا در جاده هائی با سراشیبی تند و کوهستانی کشش آن ضعیف و احتیاج به تعویض دنده پایین داشته باشد (به فرض اینکه جعبه دنده کاملا سالم بوده و ترمزها به حالت آزاد و سایر قسمت های اصلی موتور نیز در حالت تنظیم باشد)، معلوم می شود که قدرت کشش موتور کم شده و علت آن سائیده شدن سیلندرها و پیستون ها و رینگ های پیستون بوده و یا اینکه عیب از مکانیزم سوپاپ ها می باشد.

1. افزایش مصرف روغن موتور

اگر موتور اتومبیل برای مدت طولانی روغن کم کند، در صورتی که از قسمت های مختلف آن از قبیل واشرها، کاسه نمدها، پیچ تخلیه روغن کارتر، لوله های اتصال روغن، اطراف فیلتر، محفظه کلاچ (هاوزینگ کلاچ)، نشست روغن مشاهده نشود. دلیل روغن سوزی موتور بوده و به این معنی که روغن دیواره سیلندرها، از اطراف رینگ های پیستون و سیلندر گذشته و به قسمت بالای سیلندر یا محفظه احتراق می رسد (در اثر سائیده شدن پیستون ها، رینگ ها، سیلندرها و زیاد شدن فاصله دهانه رینگ ها). این روغن در محفظه احتراق همراه با مخلوط هوا و بنزین سوخته و از اگزوز اتومبیل خارج می شود. واضح است که از چنین موتوری همیشه دود غلیظ از اگزوز آن خارج خواهد شد (به فرض اینکه روغن موتور بیش از اندازه لازم نباشد خط بالائی[1] میل اندازه گیر روغن)

یکی دیگر از علل کم شدن روغن موتور و روغن سوزی، ورود روغن از فاصله بین ساقه سوپاپ و گاید سوپاپ (گیت) به اطاقک احتراق می باشد. معمولا بوسیله کلاهک های لاستیکی فنردار که برروی ساقه سوپاپ قرار می گیرد و یا اورینگ های[2] داخل گاید سوپاپ (گیت)، از ورود روغن به داخل محفظه احتراق جلوگیری می شود. همچنین به علت خلاصی زیاد (بین ساقه سوپاپ و گاید)، روغن در زمان مکش موتور از این فاصله عبور نموده و به محفظه احتراق می رسد، این روغن پس از سوختن در سطح سوپاپ و ساقه سوپاپ به صورت دوده باقی می ماند.

به طور کلی طرز تشخیص روغن سوزی بدین شرح است که موتور را روشن کرده و مدتی رد دور آرام کار می کند، در ین حالت با فشار دادن پدال گاز، دودهای آغشته به روغن از اگزوز آن خارج می شود، که با گرفتن دست جلو اگزوز بوی روغن سوخته، استشمام می گردد.

توجه: موتورهای تازه تعمیر که هنوز رینگ ها و سوپاپ های آن آب بندی نشده است از اگزوز آن دود آغشته به روغن خارج می شود که به تدریج کم شده و از بین می رود.

ضمنا برای تشخیص روغن سوزی موتورها، می توان درب محل ریختن روغن را برداشته و در صورت مشاهده کمپرس و یا استشمام بوی روغن سوخته، روغن سوزی موتور را فهمید.

1. کم شدن کمپرس سیلندرهای موتور

ساده ترین روش برای تشخیص وضعیت کمپرس سیلندرها، این است که موتور را پس از مدتی کار خاموش نموده و به آرامی با هندل می چرخانند، در صورتی که موتور براحتی برگردد، معلوم می شود که کمپرس سیلندر از اطراف رینگ های پیستون و سیلندر و یا سوپاپ ها خارج می شود. لذا باید نسبت به تعمیر موتور اقدام شود.

هم چنین با استفاده از دستگاه کمپرس سنج نیز می توان مقدار دقیق کمپرس هر یک از سیلندرها را مشخص نموده و با رقمی که در کتابچه راهنمای تعمیرات موتور نوشته شده مقایسه کرده و وضعیت کمپرس موتور ار معلوم نمود.

به طور کلی رقم 100-150 (پوند براینچ مربع) برای موتورهای بنزینی قابل قبول است.

برای استفاده از کمپرس سنج، شمع های موتور را باز کرده و به ترتیب از سیلندر شماره یک شروع می کنند، مقدار کمپرس هر سیلندر را برروی کاغذ یادداشت می نمایند (توجه شود که لاستیک سر کمپرس سنج سالم بوده و به طور صحیح در جای شمع قرار گفته باشد و همچنین موتور بایستی با استارت چرخانیده شود). در موقع خواندن اندازه کمپرس بایستی بیشترین رقمی را که برروی صفحه کمپرس سنج خوانده می شود یادداشت گردد. این عمل را می توان برای کلیه سیلندرهای موتور انجام داد.

اگر مقدار کمپرس خوانده شده کمتر از مقدار اصلی (رقم مندرج در قسمت مشخصات فنی موتور) باشد. علتش نفوذ کمپرس از اطراف رینگ های پیستون یا سوپاپ ها واشر سر سیلندر خواهد بود. لذا با اندازه یک قاشق سوپ خوری روغن موتور از محل شمع ها، بوسیله سرنگ در بالای پیستونی که کمپرس کمی دارد می ریزند.این عمل سبب آب بندی موقت رینگ ها شده و کمپرس را نگه می دارد. اگر در آزمایش بعدی مقدار کمپرس سیلندر مورد بحث افزایش پیدا کند، عیب های زیر را می توان پیش بینی نمود:

ساییده شدن رینگ های پیستون، دیواره سیلندر و پیستون ها، هم چنین شکستگی رینگ های پیستون یا چسبیدن رینگ در شیار مربوطه .

در صورتی که با اضافه کردن روغن، کمپرس سیلندر زیاد شود، همانطوری که در پیش گفته شد عیب از مکانیزم سوپاپ ها بوده و ممکن است در قسمت های زیر مشاهده شود:

شکستگی فنر سوپاپ، میزان نبودن اندازه فیلر سوپاپ، چسبیدن سوپاپ ها، خوردگی با سوختن نشیمن سوپاپ، سائیدگی خیز بادامک میل سوپاپ، سائیده شدن تاپت سوپاپ ها و بالاخره سوختگی واشر سرسیلندر.

اگر کمپرس دو سیلندر مجاور هم، اختلاف زاد داشته باشند، لازم است که ابتداء پیچ های سرسیلندر را سفت نموده و دوباره مقدار کمپرس سیلندرها را اندازه گرفت، در صورتی که باز هم کمپرس سیلندر کم باشد، بایستی واشر سرسیلندر را عوض نمود (معمولا 10% اختلاف کمپرس سیلندرها قابل قبول است)

توجه: آزمایش کمپرس سیلندرها بایستی موقعیت انجام گیرد که موتور گرم است، زیرا در غیر این صورت روغن موتور حالت چسبندگی داشته و به علت روان کار نکردن موتور نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.

1. افزایش صدای موتور

افزایش صدای موتور اتومبیل ها ممکن است در اثر کرا کردن و به مرور زمان به تدریج افزایش یابد. این صداها بیشتر از چرخ دنده ها یا زنجیر سوپاپ، تاپت های سوپاپ، پیستون ها، رینگ ها، شاتون ها، یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ، گجن پین ها بوده و یا ممکن است از قسمت های دیگر موتور نیز باشد.

برای تشخیص صدا از دستگاه تقویت صدا (استاتسکوپ) که شبیه گوشی دکترها است می توان استفاده کرد. هم چنین بوسیله یک عدد پیچ گوشتی بزرگ یا یک تکه چوب خشک که یک سر آن را برروی قطعه مورد نظر و سر دیگر آن را به گوش تکیه داده و با مقایسه صدای هر قطعه با صدای قطعات مشابه، فرسودگی یا عیب هر قطعه را مشخص می کند. لازم به تذکر است که قر قطعه معیوب صدای مخصوص به خود را داشته و در اثر تجربه می توان قطعه معیوب را تشخیص داد.

1. کم شدن فشار روغن

علت کم شدن فشار روغن ممکن است به دلیل زیر باشد:

سائیدگی دنده های اویل پمپ یا ضعیف بودن فنر سوپاپ برگردان روغن، ترکیدگی یا شکستگی یا گرفتگی لوله های روغن (به علت رسوبات مواد ته نشسته) و نیز به دلیل کم بودن روغن درکارتر یا رقیق بودن روغن موتور باشد.

هم چنین زیادی خلاصی یاتاقان ها نیز سبب می شود که اویل پمپ نتواند باندازه کافی روغن به یاتاقان ها برساند. در نتیجه یاتاقان آخری به علت کمبود روغن صدمه می بیند که اصطلاحا یاتاقان سوزی یا گریپاژ گفته می شود.

در صورت روغن سوزی، بایستی یاتاقان ها عوض شده و میل لنگ مورد بازدید قرار گیرد.

فشار روغن یاتاقان ها، بوسیله فشار سنج روغن برحسب پوند براینچ مربع[3]  با کیلوگرم بر سانتیمتر مربع[4] نشان داده می شود (معمولا این فشار 30-60 پوند بر اینچ مربع با 2-4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.

فشار روغن موتور بوسیله لامپ روغن نیز که در داشبورد اتومبیل قرار گرفته مشخص می گردد در صورتی که فشار روغن باندازه کافی باشد لامپ روغن خاموش شده و در صورت کم بودن فشار، لامپ روشن خواهد شد.

1. عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند.
2. نگهداری: اگر از موتور اتومبیل خوب نگهداری شده و توصیه های کارخانجات سازنده رعایت گردد، عمر آن زیاد شده و صاحب اتومبیل مدت ها بدون ناراحتی از موتور اتومبیل خود استفاده خواهد کرد. نگهداری های لازم اصولا در کتابچه راهنمای اتومبیل نوشته شده و به طور خلاصه در اینجا ذکر می شود:

تعویض روغن و فیلتر روغن (این کار بایستی به طور منظم انجام گرفته و از روغن مناسب فصل استفاده شود)، تمیز کردن صافی هوا (هواکش موتور)، تنظیم تسمه پروانه، فیلرگیری سوپاپ ها، تمیز کردن کاربوراتور و تنظیم میزان هوا و بنزین (به وسیله پیچ تنظیم)، اندازه گیری فاصله دهانه پلاتین ها و شمع ها، تنظیم دلکو (آوانس و ریتاد)، برداشتن سر سیلندر  (برای تمیز کردن دوده های سرسیلندر، لبه های سیلندر، سرپیستون)، سنگ زدن سوپاپ ها و سیت آنها، آزمایش ترموستات قبل از ریختن ضد یخ در رادیاتور، رفع عیب هر گونه صدای غیر طبیعی موتور قبل از اینکه به موتور صدمه برساند، و بالاخره روغن کاری و گریس کاری قسمت هائی که در کتابچه راهنما نوشته شده است.

1. شرایط محیط کار موتور: اگر موتور با بار بیش از اندازه و یا با حداکثر سرعت (تخت گاز) مخصوصا قبل از روان شدن موتور و آب بندی رینگ ها کار کند، باعث سائیدگی رینگ ها و سایر قسمت های متحرک موتور می گردد. همچنین موتورهائی که در جاده های کوهستانی و یا سراشیبی تند کار می کنند عمرشان کمتر از موتورهائی است که در شرایط مناسب و با بار کم کار می کنند.
2. 3. ساختمان موتور و طراحی آن: مواد مصرف شده در ساختمان موتور و عملیات حرارتی (سخت کاری) که برروی بعضی از قسمت ها (از قبیل دیواره سیلندرها، ثابت ها و لنگی های میل لنگ، سیت و گاید سوپاپ ها و روکش کرم تایت ها، گجن پین و رینگ های پیستون) انجام می شود. سبب کاهش سائیدگی این قسمت ها می گردد.
3. موقع تعمیر موتور اتومبیل

تشخیص موقع تعمیر اساسی موتور کار مشکلی بوده و قانون و زمان مشخصی برای آن وجود ندارد. زیرا عوامل زیادی از قبیل نگهداری موتور، نوع روغن، نوع سوخت، شرایط کار، مهارت راننده و استفاده صحیح از موتور و بالاخره طرح و نوع آن موثر است.

سیلندرها یا بوش های موتوری که از آلیاژ مرغوب بوده و عملیات حرارتی به طور کامل برروی آن انجام گرفته باشد، 150-200 هزار کیلومتر کار می کنند. در صورتی که سیلندرها از چدن معمولی باشد بیش از 60-80 هزار کیلومتر کار نکرده و نیاز به تعمیر پیدا میکند.

پیاده کردن موتور از شاسی اتومبیل

1. شستشوی موتور

پس از انجام آزمایشات لازم تصمیم به تعمیر اساسی موتور بایستی قبل از شروع کار، کلیه قسمت های اتومبیل روشوئی، زیر شوئی و مخصوصا موتور شوئی شود. زیرا رعایت هر چه بیشتر نظافت در محیط کار، عمر مفید موتور را بعد از تعمیر زیاد خواهد کرد. وجود جرم و کثافات و مواد ساینده در یاتاقان ها، دیوارهای سیلندرها و یا سایر قسمت های متحرک موتور، سبب سائیدگی شده و کار تعمیرات را ضایع می کند.

دقت و تولرانس قطعات تراشکاری شده بعضی وقت ها کمتر از  اینچ با 003/0 میلیمتر است. لذا اگر ذرات خارجی یا مواد ساینده که قطرش به اندازه  اینچ باشد به موتور صدمه خواهد زد. برای مثال اگر در موقع جا انداختن یاتاقان ثابت مقدار کمی جرم در زیر آن قرار گیرد، سبب می شود که پوسته یاتاقان خوب در جای خود ته نشسته و کپه های آن درست بسته نشود و در نتیجه یاتاقان کج قرار گرفته و زودتر صدمه ببیند.

برای شستشوی موتور، روش های مختلفی متداول است که ساده تر از همه شستشو با نفت است. در این صورت با قار دادن نشت در زیر موتور و با استفاده از برس موئی، می توان کلیه قسمت های موتور را شست. اگر کارگاه مجهز به دستگاه کمپرسور باشد، به وسیله پیستوله بهتر می توان موتور را تمیز کرد. طرز استفاده از پیستوله بدین نحو است که نفت را داخل آن ریخته و با باز کردن شیر هوا و تنظیم آن بوسیله پیچ مربوطه، ذرات نفت از آن خارج شده و موتور شسته می شود. پس از اتمام کار، پیچ مربوطه را بسته و فقط با هوا قطرات نفت باقی